量品衬衫定制-衬衫定制放量怎么算价格

想知道如何算袖子最宽处需要的针数

各种服装裁剪当中 具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到

1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

服装裁剪教程

一、 立体裁剪的概念

立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

二、 立体裁剪的渊源

立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。

三、 立体裁剪的应用范围

立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。

1 用于服装生产的立体裁剪

服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。

2 用于服装展示的立体裁剪

立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。

3 用于服装教学的立体裁剪

在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。

四、立体裁剪与平面裁剪的比较

1 平面结构的优势

（1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。

（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。

（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。

第一章 衣身的立体裁剪

一、 原型的立体裁剪

（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：

1、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

2、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

3、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

4、后片的操作方法与前片相同。

（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：

1、推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

2、放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

3、衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；

（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；

（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身； （4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

二、立体裁剪中省的运用

在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

1、省的概念与意义

省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

2、 省的转移及其运用

省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

3、几种省形的立体裁剪操作

（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。

（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。

4、立体裁剪中省与分割

分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

（1）纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

（2）横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。

（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。

（4）直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。

（5）操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

三、立体裁剪中的抽褶艺术

抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

1、规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

2、自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

3、操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小,并用笔做上记号。

第二章 袖的立体裁剪

一、 手臂结构与袖的构成原理

手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。

二、 一片袖的立体裁剪

1 无省一片袖的立体裁剪

（1）先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14厘米的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。

（2）将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。

（3）标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。

2 泡泡袖的立体裁剪

泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。操作步骤如下：

（1）取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。

（2）将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。

（3）从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。

3 喇叭袖的立体裁剪

喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。

三、 两片袖的立体裁剪

两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定二片袖的造型。操作步骤为：

（1）分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线。

（2）将手臂前中心线朝上，平放在台面上，从布边至袖山顶3厘米处作一记号，覆盖在手臂上，同时将布样在中心线处放松度3厘米左右，顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并作出记号。

（3）小袖片操作步骤与大袖片相同。

（4）基本型完成后分别取下，置于平台上，依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一定的余量，剪去多余的布料。

（5）用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新修正，最后确定袖片板型。

四、 连身袖的立体裁剪

连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身与袖子是连在一起的，故而，在制作时需考虑手臂的活动量。

怎么量衣服的长短啊

测量衣长的方法：

1.衣长是指从衣服的肩点到下摆处的长度，知道衣长的计算方法后，在来测量衣长也就很简单了。如果是一件成衣，拿到衣服来测量它的长度；

从后领颈窝点(找到后领中点,两边是一个弧形往上翘,到最高点为颈窝点),领子与衣服接缝处垂直向下,到衣服下摆处，有些衣服下摆可能不是平行的；

取最长的下摆做水平直线,领子与衣服接缝处垂直向下,到衣服下摆平行线的距离即可。?

2.从颈部和肩部的交点开始测量，尺子要垂直地面，量到希望衣服的长度为止的长度就是衣长。通常情况是两道屁股上方，但要根据所做衣服的款式来决定；

如果是保暖衣的话，则测量稍微偏长一些，外套也分长外套和短外套。得到基本的尺寸在根据具体选择服装来决定衣长了。因为成衣的尺寸是含有放量的；

服装的裁剪是按照身体的净尺寸加上一定放量得出的，不同的服装放量也不同，所以在对照实物尺寸时直接比较净尺寸是不准确的。

大家用量衣尺这样测量一次，得出来的数值就是衣长了，下面是常见的衣长和尺码对照表：

1、衣长59，尺码38;

2、衣长60，尺码39;

3、衣长61，尺码40;

4、衣长62，尺码41;

5、衣长63，尺码42;

以此类推，一般衣长一点，尺码也大一点，大家按照这个数值去选择自己合身的工作服或者衬衫就可以了；

如果有什么特殊原因导致没办法穿着，也可以选择定做，这样按照自己的身材定制的尺码是绝对合适的。

扩展资料：

健康注意

外国**里，美女们清晨起床或沐浴之后，随意套件大T恤、睡裙，或是老公的白衬衫，喝着咖啡悠闲地在沙发上看电视。

如今，这种除了睡裙，里面什么都不穿的“空心”装在年轻女性中大行其道，性感又舒适。

不过，妇科医生对此颇有担心。

陕西省妇幼保健院妇二科主任刘晨说，这样的“空心”装对家里的卫生状况要求很高，否则极易引起阴道炎症。

刘晨指出，家里不像手术室，不可能做到无菌，沙发、椅子甚至床上，都会有很多的细菌。特别是好客的主人，沙发套不可能“每客一换”，这就难免成为细菌的聚集场所。

当你洗完澡，清凉着下半身坐在沙发上，细菌就会趁虚而入引起妇科炎症了。

如果夫妻二人中，有人有脚癣或其他皮肤病，这种近似裸奔的穿着方式，也会让你容易受到阴道炎的侵扰。

刘晨表示，许多女性的妇科炎症都是在不经意间感染，特别在夏季和初秋的时候，气候湿热，容易感染霉菌性阴道炎，如果连内裤都不穿，那就是雪上加霜了。

因此，女性在家，千万别图清凉、性感而忽略了穿内裤。刘晨表示，只有在有妇科炎症需要采取干燥治疗时，可以在干净的床品上适当地、两腿分开通风，还可以用红外线灯照射。

此外，在初秋湿热的季节里，预防阴道炎，在家尽量别“空心”外，出门时也要注意少穿紧身内裤和透气性不好的牛仔裤。

长期使用抗菌素的要注意勤查体，排除妇科炎症的可能。还要少吃辛辣、刺激的饮食，以免引起菌群失调，导致炎症。

有些女性对外阴过度清洁，也会导致菌群失调。

刘主任建议，正常情况下每天清洗外阴一次就可以了，最好用清水，不要用任何洗夜，如果发现有哪些不适一定要在医生指导下用药，切不可盲目采取措施。

参考资料：

西装腰围怎么量

问题一：男士西服如何测量尺寸？ 定制西服或西裤，衬衫时，需要客户认真填写身高，体重，胸围，臂长，腰围，臀围，裤长，便于我们为您量体裁衣。

下面，我们将为您介绍身体各部位尺寸的测量方法：

胸围：在胸前腋下处水平围绕胸部最丰满处测量一周，松紧程度以皮尺能轻松转动为适宜，量出的尺寸即为您胸围的尺寸。

腰围：请您双脚并拢站直，两臂自然下垂，不要收腹，呼吸保持平稳，按皮尺围绕的部位水平测量一周，让皮尺和您的身体之间有一个手指的位置，量出的尺寸就是您的腰围尺寸。

臂长：请您伸直手臂两臂下垂，用皮尺从肩膀处到手心的距离即为您的臂尺寸。

臀围：请您双脚并拢直立，两臂自然下垂，皮尺围绕臀部最丰满处水平测量一周，松紧程度以皮尺能轻松转动为适宜，量出的尺寸就是您的臀围尺寸。

裤长：您双脚并拢站直，从腰部到您鞋跟的高度即为您的裤长。

问题二：做全套西服需要量的尺寸都哪些 做西服要测量衣长、袖长、肩宽、胸围、臀围、腰围

裤子要测量裤长、腰围、臀围

短裙要测量裙长、腰围、臀围。连衣裙还要测量肩宽、袖长、胸围

根据不同款式像袖口、裤口、裙摆可变化的。希望能帮到您！

问题三：做西服怎么量尺寸 做西服的话最好到知名的店铺，因为那里的师傅会看着你的体型判断你的适合的款式，并且尺寸把握的很好。

那么具体的量体包括：根据个人需求量衣长、胸围、肩宽、袖长、领围、腰围、臀围、裤长、膝围、臀高（坐在凳子上从腰下量到坐的位置）。

这是精细的量法。这样做出来的西服会很舒服合体，因为各个部位都是量体所得，并不是按照推算所得。

希望你满意！

问题四：要订做西服了，去哪里可以量自己的尺寸，都需要量什么，腰围？还是什么，小白表示不懂。 身高，肩宽，胸围，腰围，臀围，根据款式需要，有的要测量细一些：手臂及大腿的围度

问题五：男士西服胸围腰围腹围在什么位置怎么量 来羊叔叔我们免费帮你量

问题六：西装怎样量体 我是一家大型服饰集团公司的量体师 有如 *** 验 就现丑了

首先让被量体的人脱掉外套，

首先量衣长，量到大拇指第二关节（靠指尖的那个） 44%身高

再量肩宽 从后背左肩点量到右肩点，注意，用拇指和食指捏好皮尺，用中指做支撑，虚拟垫肩高位量起。

接下来量胸围，让被量者抬起胳膊，在胸最丰满处（尤其是女同志）围量，放进两指能转动为宜，春秋放量 男 14CM 女8CM 冬季 男15--18CM 女10--15CM 以定领和被量体者要求来定。

腰围 在腰最细处围量一周放两指能转动

下摆 围量 结合胸围来加放

袖长，从肩点量到虎口

西裤：

裤腰 在腰节线（女）和胯骨线（男）围量放两指能转动，加放2CM

臀围 在股最丰满处围量 放量女10CM 男 12--17CM

裤长 从腰围线到脚底 女裤要询问 是否穿高跟鞋 鞋跟高多少 为参考

中档 膝盖处围量

脚口 脚腕围量

立挡 让被量者做平板硬面板凳 从腰节线两到凳面为净立裆 西裤加放3CM

以上量法真实有效

如有不足之处敬请谅解。

问题七：定做西装都要量身体什么数据？ 40分 西装上衣的测量：

1、让被量体的人脱掉外套。

2、量衣长，量到大拇指第二关节(靠指尖的那个) 44%身高 。

3、再量肩宽 从后背左肩点量到右肩点，注意，用拇指和食指捏好皮尺，用中指做支撑，虚拟垫肩高位量起。

4、量胸围，让被量者抬起胳膊，在胸最丰满处(尤其是女同志)围量，放进两指能转动为宜，春秋放量男 14CM 女8CM 冬季 男15--18CM 女10--15CM 以年领和被量体者要求来定。

5、腰围 在腰最细处围量一周放两指能转动。

6、下摆 围量 结合胸围来加放。

7、袖长，从肩点量到虎口。

西裤测量：

1、裤腰，在腰节线(女)和胯骨线(男)围量放两指能转动，加放2CM。

2、臀围，在股最丰满处围量 放量女10CM 男 12--17CM。

3、裤长，从腰围线到脚底 女裤要询问 是否穿高跟鞋 鞋跟高多少 为参考。

4、中档，膝盖处围量。

5、脚口，脚腕围量。

6、立挡 让被量者做平板硬面板凳，从腰节线两到凳面为净立裆，西裤加放3CM。

问题八：西装的尺码是怎么分的 西服是否合体的重要性在某种程度上要大于面料、品牌，如果尺寸不合适、穿起来不合体，再高档的西服也不适合你。那么，如何选购合体的西服呢，你就需要了解西服尺寸的标注方法以及每种方法的含义。

西服尺码有哪些？

工具/原料

皮尺

西服的尺码分类

根据我国的相关国家标准，成年男女的服装尺码都是用“号型制”来表示的，西服也不例外。

号型

“号型”，包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中，“号”表示人体的身高（用cm表示，以5cm为一档）；“型”表示人体的净胸围（上装，一般以4cm为一档）或净腰围（下装，一般以4cm为一档）

体型

“体型”表示人体净胸围与净腰围的差值。

体型分类代号有Y、A、B、C四种，Y体型为宽肩细腰型（偏瘦或肌肉特发达型），A体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），C体型为肥胖体，具体差值为：

性别 体型

Y A B C

男 22～17cm 16～12cm 11～7cm 6～2cm

女 24～19cm 18～14cm 13～9cm 8～4cm

但我们在商场购买西服时，经常会看到44、46等数字，这是什么意思呢？44、46其实是英寸，代表成衣的胸围尺寸（注意和人体净尺寸区别开来），举例说明吧：

男上装的170/88A（通常又标作46A），表示适合身高在170cm左右（167.5～172.5cm），净胸围在88cm左右（86～90cm），体型为正常体型（胸腰差为12～16cm）的男士穿着，成衣的胸围尺寸在116cm左右。

简单的方法可以记忆，对于男士西服而言，44对应165，46对应170，48对应175，以此类推。

但如果是休闲西服，合体性要求就没有正装西服那么严格，很多厂家通常会用S、M、L、XL、XXL来标注尺寸，一般而言，S适合身高165～170身高的男士穿着，M适合身高170～175身高的男士穿着，以此类推。但如果体型偏胖，应加大一码。

关于西裤的尺码，一般是用腰围来表示的，表示方法有英寸（28、29、30……）、厘米和市寸三种方法， 欧码则多以1/2胸围和1/2腰围确定所属号型。

END

注意事项

选择西服的时候，我们一直都是在选择他人的尺码，也一直穿的是别人的尺码，毕竟不是为自己专门定做的，可能不能完美达到自己的要求，在合身上，可能也会差点，但是我们还是要尽量选择在大小上适合自己的！

问题九：西服尺寸是怎么定的西服尺寸的对照表有没有？ 西服尺寸： 比起衬衫来说，西服尺寸就复杂很多，尽管国家制定了类似于衬衫的西服尺寸表，但是不同的版型和样式以及生产厂商的原因，两款西服尺寸尺码完全相同的产品也许尺寸差异很大。不过我们还是来看看西服尺寸对照表。 体型对照表 A 16cm ～ 12cm 正常 B 11cm ～ 7cm 偏胖 C 6cm ～ 3cm 肥胖 西服尺寸对照表： 44A 165/84A 44B 165/88B 46A 170/88A 46B 170/92B 48A 175/92A 48B 175/96B 50A 180/96A 50B 180/100B 52A 185/100A 52B 185/104B 54A 190/104A 54B 190/108B 56A 195/108A 56B 195/112B 因此，西服和西裤的选购，最好是请自上身式穿，否则即使知道西服尺寸也很难适合。如果一个品牌没有适合你的西服尺寸尺码，不妨尝试另外一个品牌，西服合身的标准为： 1、双手自然下垂，袖长距离手虎口2CM左右，不能到达虎口，也不能露出手腕。 2、扣上前扣，可以从衣领轻松的放入一个拳头。无法扣拢不行，空隙太大也不行 3、双手握拳放于胸前，双肘可轻松举起到水平状，背部感到一定拉力，但是并不过分紧绷。 西裤一般只要腰围合适能够方便的穿脱即可。 量身定制的西服尺寸一定是最佳的。

问题十：正装西服尺码怎么看 20分 上衣号型：155/96A 其中155指身高 96指胸围的净尺寸 A指体型是A体（标准体）

上衣规格：72/112 其中72指上衣的衣长 112指上衣成品胸围（这件西服胸围加放了16cm 即112-96=16）

裤子号型：155/82A 同理 155指身高 82指腰围净尺寸 A体型

裤子规格：68/84 这个是不是打错了 一般应该是：裤长/腰围 裤长不可能是68，98倒有可能 那么 84就是指成品腰围尺寸

3尺对应100cm 您恐怕得买180/100或185/100号型的吧 这个还得看身高和裤长